Замена гидрокомпенсаторов на регулировочные болты шевроле нива - AUTOS-RUS.RU

Замена гидрокомпенсаторов на регулировочные болты шевроле нива

Замена гидрокомпенсаторов на регулировочные болты

В предыдущей записи Вы видели, что у меня из-за обрыва натяжителя и успокоителя поршни догнали клапаны.

С тех пор, головка была отдана в ремонтно-механический цех, где были заменены все направляющие клапанов (пострадали от клапанов) и одно седло (обломавшаяся тарелка его покоцала), плоскость головки была заново фрезерована. Были куплены все необходимые комплектующие — новые гидрокомпенсаторы производства ВАЗ, торсионные болты нового образца, металлическая прокладка, клапаны, звёздочки, цепь и т.п. Клапана даже не пришлось притирать, потому что точность прирезки седел на современных станках выше всяких похвал, так же идеально мастера добились соосности направляющих и седел.

Всё было собрано, но одна беда — мотор не запускается — нет компрессии. Причина — не закрываются полностью клапана из-за новых гидрокомпенсаторов.

Они стоят колом и никапельки не проседают. Нет, я не идиот и устанавливал их в соответствии со всеми рекомендациями «бывалых» — разбирал, заполнял маслом, затем, «разряжал» в тисках, осаживал при установке монтажкой — все бестолку. Потом, пробовал наоборот опорожнять их и ставить пустыми — безрезультатно — пара оборотов стартером, масло заканчивается, компенсаторы становиться «колом», клапаны открываются и машина не заводиться.
В общем устал я бороться заказал такой комплект:

В него входят жигулевские болты со сферической головочкой, контргайки, пружины рокеров, а вот переходные втулки, что выкручиваться в головку и пластины для зацепа пружин рокеров в этом наборе свои, особые, так как гнезда 214-й головки рассчитаны под гидрокомпенсаторы ina и имеют значительно больший диаметр:

Важно не забывать, что спецификой работы клапанного механизма с гидрокомпенсацией зазоров является то, что при работе на малых оборотах гидрокомпенсаторы «проседают», «проглатывая» некоторую часть ширины фазы, однако же, с ростом оборотов, в силу уменьшения времени на утечку масла компенсаторы перестают успевать проседать и фазы как бы «расширяться» поэтому, что бы скомпенсировать это расширение на больших оборотах 214-й распредвал имеет более «узкие» кулачки, чем 213-й, его же кулачки, имеют более «широкий» профиль, часть которого все равно «скрадываеться» имеющимися в бескомпенсаторной системе зазорами. В итоге то на то и выходит, но сами распредвалы НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, поэтому, если Вы переходите с» гидриков» на механику Вам нужен 213-й вал.
Его я и взял, а поскольку заменил вал решил взять и новые рокера. Тут важно знать, что в переходом комплекте регулировочные болты идут «нового» образца, со сферической головкой диаметром 11 мм (вместо 12 у «старого»), поэтому рокера под них берём тоже «нового» образца с двумя проточками у основания.

Это и есть, так называемые 214-е рокера, хотя, вполне можно поставить и 01-е рокера в комплекте с 01-ми же болтами.
Касательно болтов, тут тоже есть мудрость:

Вот болты! Справа — тот, что шёл в комплекте с переходными втулками (вороненный), слева — что шёл в комплекте с рокерами (ржавый). Я выбрал левый — сами посмотрите — у него намного сруглее головка и рокер на нем ходит без заседаний, в отличии от болта справа.

Переходные втулки обязательно тянем динамометрическим ключом моментом 83-102 ньютон-метра.

Важно! Что раньше для крепления постели распредвала на жигулевских моторах использовали простую гайку М8 и специальную толстую шайбу (на первом плане справа), сейчас же используются гайки-шайбы с широкой юбкой (на первом плане слева). И если Вы будете использовать индикаторный прибор для регулировки клапанов, то вам нужно поставить шайбы с гайками старого образца, иначе рейка прибора просто не «ляжет».

А ещё на три шпильки (первую, третью и пятую на переднем плане) я поставил гайки меньшей вышины (видите, они старые и отличаются по цвету), иначе, рейка регулировочного прибора опять же плотно не сядет, а его шайбы не накрутяться.

И главное, помните, когда будете регулировать клапана, — у 213-го распредвала выпускные клапаны сильнее «вдвигаються» в горячие газы чем на жигулевские 01-х распредвала, поэтому они сильнее нагреваються, следовательно нормальный зазор между рокером и валом у 213го распредвала на выпускных составляет 0,20 мм при температуре двигателя 20 грудусов Цельсия, против» жигулевских» 0,15 мм при той же температуре. Ещё раз — КЛАПАННЫЕ ЗАЗОРЫ НА ВПУСКНЫХ И ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНАХ НА НИВАХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,7 РАЗНЫЕ!
Величины зазоров при других температурах двигателя смотрите по номограммам, коих в интернете великое множество.
У меня же все получилось и после регулировки по индикатору двигатель работает отлично, кстати почти нет даже шума клапанного механизма — по звуку далеко не каждый догадаться, есть там компенсаторы, али нет.

Лада 4×4 3D 2014, двигатель бензиновый 1.7 л., 83 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 4×4 2121 Нива, 2011

Лада 4×4 2121 Нива, 1992

Лада 4×4 2121 Нива, 2010

Лада 4×4 2121 Нива, 2013

Комментарии 17

Привет! У меня шнива 2004 года, но головка вроде свежая стоит( я не уверен, — предыдущий хозяин сказал) . Сегодня ездил на регулировку клапанов, выяснилось что на одном из регулировочных болтов сорвана резьба. Мастер сказал купить эти болты, и приезжать. И только сейчас я понимаю, что болты бывают двух видов. Точнее втулки в этих комплектах разных диаметров. Скажи, по моим фото можно определить, каких размеров втулка? На сколько ключ нужен, чтобы закрутить большую втулку, и на сколько маленькую?

На одном дыхании прочитал, а на каком пробеге решил о замене?

Спасибо! 120 000 после того, как не смог установить новые гидрики взамен изношенных (старые убило при встрече поршней с клапанами).

Тоже такие ставил, единственное в чем разницу заметил мне кажется двигатель чуток шумнее работает

Да! Совсем не много. Некоторые пишут про «жигулевский» цокот — ничего подобного не заметил)

Нууу, такое себе «улучшение». А с каким моментом затягивал гидрики?

Ну так я же и ни разу не сказал, что это «улучшение» просто я не дал ладу этим компенсаторам — читайте как хотите: брак, ума не хватило, руки из жопы — все может быть. Болты это просто способ пустить в строй автомобиль, на время ставший недвижимостью. Зато масло теперь можно лить хоть минеральное м6з 8г)

Тянул 20 ньютон метров хорошим динамометрическим ключом (не стрелочный!) а щелчковым Ворелом.

Да и разве можно перетянуть ina? Мы же тянем пустую втулку, а потом только «кидаем» в колодец сам гидрик.

Вот в этом скорее и ошибка. Я свои раза с пятого заставил работать, пока сообразил что их перетягивать нельзя (20Нм много). Это не просто втулка, это прецензионная пара, перетяжка ведёт к деформации и заклиниванию.
Да на масле экономия, но регулировать их по нескольку раз в году то ещё счастье.

Быть может и так! Ну, опять же, вилочка 15-20 нм взята из заводского мануала, даже затянув 20-кой мне показалось это настолько дрыщавым моментом, что чуть ли не рукой можно вывернуть. А если затянуть втулки моментом 15 и меньше, то того и гляди от вибрации вывернуться!
Да и гидрики должны клинить, а они падают в отверстие так легко, словно не во втулочку, а в портовую шлюху.
Откуда им быть зажатыми?

Я не соглашусь только с одним — втулка это не прецезионная пара, т. к. продаются они по отдельности. Все прецезионные пары всегда идут комплектом, точно подогнанными друг к другу. Так, прецезионными являются пара плунжер-тело компенсатора. А втулка это только «гнездышко» и не более.

Да и что это за система вконец-то концов такая, которую нужно с 5-й попытки запускать с помощью Богини Фортуны?!
Мне мыслится, должно быть так: купил, поставил, затянул моментами из мурзилки и тыщ.на 80 про ни забыл!
Если это не так, то это уже заведомо неправильные компенсатора и нет гарантии, что они не заклинят таким образом во время езды и не сожрут кулачки?

Слишком много неизвестных в этом уравнении( Мне намного проще раз в 10 000 проконтролировать и подрегулировать, тем более, что у себя на Жигулях я это делаю постоянно и привык.

Зато я уже точно знаю, что у меня есть гарантированный зазор, который мне известен до «соток», что все клапаны у меня гарантированно закрыты и компрессия везде ровная)

Ага, сразу невнимательно посмотрел. У меня видимо старые, именно прецензионная пара. Эти другие, такие даже в руках не держал, не ведаю. Ну главное что бы в радость, удачи.

Быть может и так! Ну, опять же, вилочка 15-20 нм взята из заводского мануала, даже затянув 20-кой мне показалось это настолько дрыщавым моментом, что чуть ли не рукой можно вывернуть. А если затянуть втулки моментом 15 и меньше, то того и гляди от вибрации вывернуться!
Да и гидрики должны клинить, а они падают в отверстие так легко, словно не во втулочку, а в портовую шлюху.
Откуда им быть зажатыми?

Я не соглашусь только с одним — втулка это не прецезионная пара, т. к. продаются они по отдельности. Все прецезионные пары всегда идут комплектом, точно подогнанными друг к другу. Так, прецезионными являются пара плунжер-тело компенсатора. А втулка это только «гнездышко» и не более.

Да и что это за система вконец-то концов такая, которую нужно с 5-й попытки запускать с помощью Богини Фортуны?!
Мне мыслится, должно быть так: купил, поставил, затянул моментами из мурзилки и тыщ.на 80 про ни забыл!
Если это не так, то это уже заведомо неправильные компенсатора и нет гарантии, что они не заклинят таким образом во время езды и не сожрут кулачки?

Слишком много неизвестных в этом уравнении( Мне намного проще раз в 10 000 проконтролировать и подрегулировать, тем более, что у себя на Жигулях я это делаю постоянно и привык.

Зато я уже точно знаю, что у меня есть гарантированный зазор, который мне известен до «соток», что все клапаны у меня гарантированно закрыты и компрессия везде ровная)

Читайте также  Базовая комплектация рено каптур: технические характеристики, цены

С малой затяжкой немного герметика резьбового средней фиксации

Замена гидрокомпенсаторов на болты Нива 21214

Российские внедорожники NIVA Chevrolet изначально выпускались с двумя вариантами двигателей: ВАЗ-2123 с показателями объема 1,7 л., Z18XE от автопрома с немецким качеством Opel, объём которого составляет 1,8 л. Если на автомобиле стоит модифицированный немецкий мотор, то сбоев от него не стоит ожидать. С российской сборкой дела обстоят сложнее, так как, по отзывам автовладельцев, со временем возникает стук, двигатель начинает работать с перебоями, что приводит к преждевременной замене гидрокомпенсаторов. Если слышится стучащий звук клапанов, опытные автомеханики рекомендуют вначале произвести замену моторного масла и масляного фильтра.

  1. Причины замены гидрокомпенсаторов на болты в Шевроле Нива
  2. Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле
  3. Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов
  4. Необходимые инструменты и материалы
  5. Демонтаж гидрокомпенсаторов
  6. Установка болтов и особенности сборки
  7. Зазор клапанов

Причины замены гидрокомпенсаторов на болты в Шевроле Нива

Когда в конструкционных особенностях произошла замена регулировочной опоры в двигателе Нива Шевроле на гидрокомпенсатор, инженерами была поставлена задача по регулировке тепловых зазоров клапанов, которые заодно должны снизить уровень шума. В итоге результат получился не таким, как предполагалось. Показатели качества гидрокомпенсаторов получились нестабильными. И эта особенность влияет на работу мотора. К тревожным сигналам относятся: возникшее постукивание под клапанной крышкой, троение мотора, провалы, затрудненный пуск двигателя автомобиля.

Вдобавок ко всему, неточно выполненные работы по установке приводят к такой особенности, что клапан не может вовремя закрыться. Если такое происходит на высоких оборотах, клапан неминуемо встречается с поршнем. А это приводит к деформации клапана, что в свою очередь вызывает потерю компрессии и риск оплавления. Контрольная система видит ошибку и для сбережения катализатора отключает форсунку. Моторная система беспричинно начинает троить. В некоторых моторах, в днище поршня есть участок на поверхности, благодаря которому встречи клапана с цилиндром не происходит. Клапан перестает закрываться до конца, его кромки обгорают, и со временем возвращается давление в цилиндре. Болты вместо гидрокомпенсаторов – наиболее подходящий вариант для Нивы.

Если наблюдается характерный клапанный стук при разогретом двигателе, то обыкновенной сменой масла не обойтись. Предстоит работа со снятием «головки» и распредвала с дальнейшим очищением каналов. Если эта работа не принесла положительных результатов, потребуется произвести замену гидравлических компенсаторов.

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

На всей классике двигателей ВАЗ в механизм газораспределения монтировали рокера, а зазоры клапанов регулировали при помощи специальных винтов. Моторные системы моделей 2123 Niva Chevrolet оснащены гасителями гидравлического удара, которые похожи по форме на регулировочные болты. Зазорные отверстия устраняют за счет вытеснительных элементов и нужного давления масла в моторе. Сложная на первый взгляд конструкция состоит из таких частей:

  1. Корпус гидрокомпенсатора.
  2. Возвратная пружина.
  3. Плунжерная пара, которая делится на две запчасти – верхнюю и нижнюю.

Причины возникновения характерного стука:

  • недостаток давления масла в системе;
  • масляные каналы в моторе загрязнены, из-за чего происходит засорение всей смазочной системы;
  • нехватка масляного материала в конструкции;
  • зона, предназначенная под гидрокомпенсатор, истерта;
  • произошел износ деталей и составных частей устройства, предназначенного для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя.

Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов

В случае если не удается устранить стук в механизме, потребуется произвести замену на новые запчасти. Автомобиль ставят на ровное место, включают ручник и нейтральную передачу.

  1. Демонтируют воздуховод.
  2. Освобождают клапанную крышку от патрубков и откручивают хомуты.
  3. Откручивают 8 болтов, которые фиксируют клапанную крышку.
  4. Выставляют метку на распредвале, и метку оставляют на задней части шестерни.
  5. Болт «звездочки» ослабляют и снимают цепной натяжитель.
  6. Натяжитель рекомендуется погрузить в плунжер и зафиксировать при помощи гайки с колпачком.
  7. Откручивают все крепежные единицы, фиксирующие распределительный вал, а после его снимают.
  8. Вывинчивают 8 рокеров и откручивают компенсаторы.
  9. Производят установку новых запчастей, затягивать их следует с усилием в 2 кгс, с применением специального инструмента.
  10. Рокеры устанавливают на свои места.
  11. Сверяют намеченные метки стыковки и крепят на свое место распределительный вал.
  12. Монтируется звездочка и натяжитель цепи.
  13. Перед затяжкой цепи следует проконтролировать, чтобы все метки совпадали, затем производят финишную фиксацию гайкой, предназначенной для натяжки цепи.
  14. Клапанная крышка ставится на место, производят присоединение всех патрубков. При этом рекомендуется произвести зрительную ревизию патрубков и хомутов. Если обнаружены признаки износа, их следует заменить.
  15. Производят пуск мотора и слушают его работу. При первом запуске возникнет то же характерное постукивание, но как только система заполнится маслом, он больше возникать не будет, так как работа мотора пришла в норму.

Необходимые инструменты и материалы

Чаще поломки происходили с моделями, выпущенными до 2008 года и имеющими гидроусилитель руля. После завод-изготовитель начал устанавливать компенсаторы импортного производства. Новые запчасти не подходят под старые модели головок. Решение задачи – заменить гидрокомпенсаторы на стандартные регулировочные болты. Понадобится:

  • стопорная пластина – 4 шт.;
  • регулировочный болт – 8 шт.;
  • в комплектацию входят гайки и втулки;
  • нагрузочная пружина – 8 шт.

Кроме всего вышеперечисленного, потребуется приобрести 213-й распредвал для модели до 2008 года. Это изделие имеет другую конфигурацию запасных частей, предназначенных для эксплуатации с опорной системой. В комплектации с ними двигатель будет работать более отзывчиво. Чтобы отрегулировать тепловой зазор, нужен щуп 0,15 мм. Из инструментов потребуется набор гаечных ключей.

Демонтаж гидрокомпенсаторов

Процесс выполнить несложно, если автолюбитель имеет представления о регулировке клапана на классике ВАЗ. Вся работа занимает около одного-двух часов. Действия производят в таком порядке:

  1. Машину следует установить на ровной поверхности, включают ручной тормоз и нейтралку.
  2. Освобождают крышку автоклапанной системы от всех патрубков и шлангов, вынимают воздуховод.
  3. Открывают клапанную крышку, свинчивают 8 гаек.
  4. Мотор выставляют в положение ВТМ четвертого цилиндра. Понадобится совместить метки на приливной части распредвального корпуса и шестерни.
  5. Приспособление для фиксации шестерни распредвала снимают.
  6. Убирают натяжитель цепи.
  7. Чтобы демонтировать распредвал, понадобится развинтить его крепежные элементы.
  8. Следующими по очереди демонтируют рокера – 8 шт.
  9. Свинчивают гидрокомпенсаторы.
  10. Зоны установки втулок очищают от следов масла.
  11. Ставят четыре стопорные пластины и фиксируют их втулками.
  12. Болты регулировки размещают во втулки, устанавливают рокера и фиксирующие пружины.
  13. Делают установку распредвала, заранее новую запчасть рекомендуется обработать маслом.
  14. Ставят шестерню приводного вала и вкручивают крепежный болт.
  15. Ставят натяжитель цепи ГРМ.

Установка болтов и особенности сборки

Установка классических болтов вместо компенсаторов позволяет избавиться от множества проблем и непредсказуемости их работы. Новые гидрокомпенсаторы стоят недешево, а гарантии, что они не начнут стучать снова, нет. По этим причинам автолюбители все чаще используют регулировочные болты. При этом придется отдельно отрегулировать клапана и немного по-другому выполнить действия по сборке двигателя.

  1. Тщательным образом очищают все отверстия для болтов.
  2. Ставят пластины и закручивают новые патрубки.
  3. Ввинчивают болты и входящие в комплект пружины, клапанные рокера.
  4. Распределительный вал размещают на свою сборную точку и производят регулировку натяжения цепи. Рампа подвода масла на данном этапе не устанавливается.
  5. Далее производят регулировку клапанной системы.

Зазор клапанов

Настройку клапанной системы производят по такой же схеме, как и на классическом автомобиле ВАЗ. В режиме совмещенных маркировок производят настройку зазора с использованием щупа на шести и восьми клапанах, поворачивают вал на 180 градусов, далее седьмой и четвертый, после регулируют на 180 третий и первый, последних пол оборота – второй и пятый клапанные элементы.

  1. Регулировка выполняется с применением широкого щупа или индикатора.
  2. Смену запасных частей потребуется производить каждые 10-15 тыс. км.
  3. Расстояние на клапанах в 0,15 мм выставляется с применением щупа, его следует регулировать лишь при холодном запуске. В противоположном случае, если значение будет меньше – есть риск прогорания, если показатель увеличен, то возникнет стук.

Техническое внедрение гидрокомпенсаторов в двигатели ВАЗ произошло с особыми сложностями. Кажется, что парные элементы имеют простую конструкцию. Для производства запчасти требуется высокоточная комплексная аппаратура и эксперты соответствующего уровня. Эти важные особенности у завода ВАЗ отсутствовали, по этой причине замена гидрокомпенсаторов на болты в автомобиле Шевроле Нива – наиболее рациональный вариант.

Гидрокомпенсаторы на Ниве шевроле: как проверить и заменить

Многие владельцы отечественных кроссоверов, не желая платить неоправданную, по их мнению, цену СТО,задаются вопросом, как самостоятельно проверить гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. При желании это можно сделать своими руками. А как именно, мы постараемся доходчиво и просто объяснить в статье.

Описание устройства гидрокомпенсатора и его принцип действия

Гидрокомпенсаторы призваны автоматически регулировать тепловой зазор между клапанами и распредвалом двигателя. Приставку гидро- обеспечивает масло, которое поступает в компенсаторы под давлением, а сложный и невероятно точный комплект пружин обеспечивает необходимый зазор.

Гидрокомпенсаторы, которые в последние годы устанавливают на Chevrolet Niva , дают им ощутимое преимущество:

  • отпала необходимость периодически регулировать клапана;
  • теперь ГРМ работает более четко и правильно;
  • значительно уменьшился шум при работе двигателя, он начинает меньше стучать;
  • значительно увеличился ресурс работы деталей ГРМ.

Основные детали узла:

  1. Плунжерная пара.
  2. Корпус.
  3. Плунжерная втулка.
  4. Плунжерная пружина.
  5. Клапан-шарик плунжера.

Принцип работы узла относительно прост и состоит из трех основных функций:

  1. Между кулачком распредвала и компенсатором остается небольшой зазор, который заполняется маслом. Плунжерная пружина толкает плунжер из втулки, масло заполняет зазор под давлением, доходит до нужного уровня, а шариковый клапан при этом перекрывает подачу масла. После этих действий зазор исчезает.
  2. Поворачиваясь, кулачок перемещает компенсатор вниз. За счет набранного масла плунжерная пара приобретает жесткость и давит на клапан, открывая его.
  3. Во время опускания вниз плунжер теряет немного масла, и его давление падает. При дальнейшем движении кулачка цикл повторяется.

Виды гидрокомпенсаторов

В начале производства автомобилей Шевроле Нива устанавливались компенсаторы старого образца, а уже с осени 2008 года стали устанавливать модифицированный, новый вариант этой детали.

Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле старого образца

До 2005 года концерн Дженерал Моторс поставлял свои компенсаторы, которые отличались безупречным качеством. А вот далее пошли отечественные «гидрики», и начались проблемы. Качество поставляемых деталей оставляло желать лучшего, металл, из которого делались детали, был сырой и не отличался долгими сроками работы.

Новое поколение

Конец 2008 года ознаменовался появлением у сборщиков Шевроле-Нива гидрокомпенсаторов нового поколения. Первое время, около двух лет, проблем не было, детали были хорошего качества, металл каленый, износостойкий. А дальше началась та же история, что и со старыми — стаканы стали «полусырыми» и долго служить своим хозяевам не могли.

Читайте также  Габариты лада калина в кузове универсал, размеры

В зависимости от конструкции ГРМ (газораспределительного механизма) различают несколько типов гидрокомпенсаторов:

  • гидротолкатели;
  • роликовые гидротолкатели;
  • гидроопоры;
  • гидроопоры, которые устанавливаются в коромысла или рычаги.

Как определить неисправный гидрокомпенсатор

Чтобы определить стучащий компенсатор, необходимо отверткой, которая используется как рычаг, надавить на те «гидрики», которые стоят в ВМТ (верхней мертвой точке). Если под давлением отвертки гидрокомпенсатор проваливается, значит, он не отрегулирован. Если хотите в этом убедиться, быстро понажимайте отверткой, услышите характерный звук.

Типичные неисправности

Проблемы с гидрокомпенсаторами возникают по двум причинам. Определить их нетрудно — это либо механическая поломка самого узла, его разрушение, либо поломка системы подачи масла в компенсатор.

В первом случае, распространенной причиной служит износ плунжерной пары. Это неизбежный процесс, который зависит только от времени эксплуатации узла и качества металла, из которого он сделан. Нельзя исключать и заводской брак, это встречается крайне редко, но все-же бывает. Относится к замене этой детали стоит как к замене обычного расходника.

Во втором случае значение имеет уровень масла в моторе, он может быть занижен или завышен. Может быть загрязнен масляный фильтр и грязь попала в каналы. Несвоевременная замена масла — еще одна причина нестабильной работы узла.

Не стоит забывать о правильном подборе масла — используйте масла одного типа и желательно одного производителя. Последствия невыполнений этих правил могут быть плачевными, сэкономив на масле, можно «влететь» на ремонт двигателя.

Причины стука гидрокомпенсаторов

Стук гидрокомпенсаторов Шевроле-Нива можно легко определить на слух, он стучит с частотой вдвое меньше частоты оборотов мотора. Стучать он может как на холодном двигателе, так и на горячем, а причины для этого разные.

Причины стука «на холодную»:

  1. Густое масло. По мере прогрева мотора масло нагревается, становится жиже, и стук уходит.
  2. Грязь. Из-за плохого фильтра или старого масла грязь может попадать в каналы и отверстия и забивать их.
  3. Износ или поломка плунжера. Причиной может быть естественный износ или абразивные загрязнения, попавшие в масло.

«На горячую»:

  1. Заклинивание плунжера. Задиры на плунжерной паре повышают ее износ в разы и блокируют его.
  2. Масло с неправильной вязкостью. При сезонной самостоятельной смене масла, иногда владельцы ошибаются и заливают масло с неправильной вязкостью. Если оно слишком жидкое, то быстро вытекает через тех. зазоры.
  3. Повышенный уровень масла в моторе. Если это произошло из-за попадания в масло охлаждающей жидкости, то оно будет вспениваться, контактируя с коленчатым валом.

Все эти причины можно устранить самостоятельно, если внимательно следить за своим автомобилем.

Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле

Что практичнее, болт или гидрокомпенсатор – этот вопрос волнует многих владельцев Шевроле-Нива. Для начала нужно выяснить – почему некоторые водители решаются на подобную замену? Ответ прост – внедрение компенсаторов вселяло надежду раз и навсегда решить вопрос с тепловыми зазорами. На деле плохое качество гидрокомпенсаторов только ухудшило ситуацию – денег потрачено больше, а проблема не решена.

По этой причине некоторые владельцы Нива-Шевроле «возвращаются к истокам» т. е. переходят обратно на болты. Можно много спорить об эффективности подобного перехода, но часто на форумах владельцев таких машин можно прочитать вот такие отзывы:

«…Поменял обратно «гидрики» на болты, итог: расход упал, холостой ход стабильный, тяга пошла с низов, сцепление стало заметно легче. Принятым решением доволен, замена себя оправдала».

Подобные высказывания встречаются все чаще и чаще. Многие не решаются на подобные действия — менять что-то в моторе владельцам боязно, поэтому каждый принимает такое решение для себя сам.

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Конструктивно «гидрики» состоят из пяти основных деталей:

  1. Корпус.
  2. Плунжеры.
  3. Плунжерные пружины.
  4. Втулка.
  5. Обратный клапан.

Изредка встречаются плунжеры, в которых нет внутренних отверстий, а верхняя, сферическая часть, выступает опорой. Пружина плунжера, расположенная внутри, заставляет втулку выполнять свои двигательные функции.

Когда нужно, а когда не стоит менять гидрокомпенсаторы и особенности замены

В идеале при нормальной работе гидрокомпенсатора не должно быть никаких посторонних звуков. Но иногда из-под капота слышны звуки, которые вызывают желание заменить детали ГРМ. Но обязательной замене подлежат «гидрики» на моторах с большим пробегом — у них высокий процент износа и ремонтировать их бессмысленно. В остальных случаях можно обойтись менее радикальными действиями.

Внимание. Иногда не стоит сразу разбирать мотор и пытаться выяснить причину поломки. Часто замены масла достаточно, чтобы проблема ушла, а деньги и нервы были сэкономлены.

Из особенностей замены гидрокомпенсаторов на Шевроле-Нива стоит выделить следующие:

  • при появлении постороннего стука из под клапанной крышки не спешите сразу разбирать ГРМ и менять узлы, вначале поменяйте масло и фильтр;
  • используйте масло одного производителя;
  • не нужно сильно затягивать детали, это может привести к поломке;
  • при установке новых деталей, не забудьте тщательно промыть их в бензине.

Вывод

Неисправный гидрокомпенсатор может создать серьезные проблемы для всего автомобиля. Поэтому не стоит экономить на мелочах (масле и т. д.), чтобы не столкнуться с непредвиденными расходами и серьезным ремонтом техники.

Меняем гидрокомпенсаторы на болты в двигателе Шевроле Нива своими руками

Внедрение гидрокомпенсаторов в ВАЗовские моторы проходил со скрипом и сложностями. Казалось бы, простейшая плунжерная пара, но для её изготовления нужно иметь очень точное оборудование и специалистов соответствующего класса. Ни того, ни другого у ВАЗа не было, поэтому гидрокомпенсаторы остаются слабым звеном Шеви Нива. Единственный выход — замена гидрокомпенсаторов на болты в двигателе Нива Шевроле.

Почему меняют гидрокомпенсаторы на болты на Шевроле Нива

Заменив регулировочные опоры в моторе Шевроле Нива гидрокомпенсаторами, инженеры надеялись снять все проблемы по регулировке тепловых зазоров клапанов и понизить уровень шума, на самом деле, получилось не так, как хотелось. Качество гидрокомпенсаторов настолько нестабильно, что из десятка деталей сносно и по параметрам может работать одна-две. Естественно, это сказывается на работе двигателя — постоянный стук под клапанной крышкой, мотор троит, постоянные провалы и затруднённый пуск.

Гидрокомпенсатор и регулировочный болт.

И это ещё полбеды. Неточно выполненный гидрокомпенсатор может закусить и он не даст клапану вовремя закрыться. Если дело происходит на больших оборотах, клапан неизбежно встречается с поршнем. Чем это грозит, понятно — как минимум погнутый клапан, а это потеря компрессии, пропуски воспламенения. Контроллер тут же видит неисправность и просто отключает форсунку, чтобы сберечь катализатор. Мотор троит, казалось бы, без видимой причины. Даже в тех двигателях, где в днище поршня есть проточки и встреча клапана с цилиндром теоретически невозможна, клапан не до конца закрывается, его кромки обгорают со временем и история с компрессией повторяется.

Видео о разнице работы двигателя на гидрокомпенсаторах и болтах

Что нужно для замены

Самые неприятные истории происходили с гидриками до июля 2008 года. Потом завод начал устанавливать импортные компенсаторы, но и изменил под них конструкцию головки.

Установка новых компенсаторов в старые головки невозможна.

Выход один — замена гидрокомпенсаторов на старые-добрые классические регулировочные болты, такие же, как на классических ВАЗах. Вот и для замены нам потребуется такой классический набор:

  • стопорные пластины, 4 штуки, артикул 2101-1007078 ;
  • восемь регулировочных болтов с артикулом 2101-1007075 ;
  • в комплекте с болтами должны идти гайки и втулки ( 2101-1007076 и 2101-1007077 );
  • нагрузочные пружины, 8 штук, артикул 2101-1007117 .

Комплект регулировочных болтов с пружинами и стопорными пластинами.

Кроме этого, придётся купить 213-й распредвал старого образца, артикул 21213-1006008 . Этот вал имеет другую форму рабочих кулачков, которая рассчитана на работу с опорами. К тому же с ним мотор станет чуть отзывчивее. А для регулировки теплового зазора понадобится щуп 0,15 мм . Из инструментов пригодится дежурный набор и ничего больше.

Избавляемся от гидрокомпенсаторов своими руками

Работа по замене несложная и с ней справится любой автомобилист, который хоть раз в жизни регулировал клапана на классических ВАЗах. Процесс займёт не более часа, если все будет под руками и выполнять действия по такой методике:

  1. Устанавливаем машину на ровную площадку, затягиваем ручник и ставим на нейтральную передачу.
  2. Освобождаем крышку клапанного механизма от всех шлангов и патрубков, снимаем воздуховод.

Освобождаем клапанную крышку от патрубков.

Откручиваем гайки на клапанной крышке.

Выставляем мотор в положение ВМТ четвёртого цилиндра.

Откручиваем болт, фиксирующий шестерни.

Демонтируем натяжитель цепи.

Устанавливаем стопорные пластины.

Устанавливаем рокера и удерживающие пружины.

Устанавливаем распредвал, артикул 21213-1006008 .

Теперь можно приступать к регулировке клапанов по такой же схеме, как это делается на всех классических ВАЗах — при совмещении метки регулируют зазор с помощью щупа на 6 и 8 клапанах, проворачивают вал на 90 градусов, регулируют 7 и 4-й, ещё на 90 — 3 и 1-й, последних пол оборота — 2 и 5-й клапана.

Регулировку тепловых зазоров проводят согласно инструкции приведенной выше.

Установив классические болты вместо компенсаторов, мы избавились от проблем с непредсказуемостью их работы.

Взамен получили необходимость каждых 10-12 тысяч заниматься регулировкой теплового зазора клапанов, но такой обмен вполне оправдан. Удачной всем замены и ровной работы двигателя!

Меняем гидрокомпенсаторы на болты в двигателе Шевроле Нива своими руками

Почему меняют гидрокомпенсаторы на болты на Шевроле Нива

Заменив регулировочные опоры в моторе Шевроле Нива гидрокомпенсаторами, инженеры надеялись снять все проблемы по регулировке тепловых зазоров клапанов и понизить уровень шума, на самом деле, получилось не так, как хотелось. Качество гидрокомпенсаторов настолько нестабильно, что из десятка деталей сносно и по параметрам может работать одна-две. Естественно, это сказывается на работе двигателя — постоянный стук под клапанной крышкой, мотор троит, постоянные провалы и затруднённый пуск.

Гидрокомпенсатор и регулировочный болт.

И это ещё полбеды. Неточно выполненный гидрокомпенсатор может закусить и он не даст клапану вовремя закрыться. Если дело происходит на больших оборотах, клапан неизбежно встречается с поршнем. Чем это грозит, понятно — как минимум погнутый клапан, а это потеря компрессии, пропуски воспламенения. Контроллер тут же видит неисправность и просто отключает форсунку, чтобы сберечь катализатор. Мотор троит, казалось бы, без видимой причины. Даже в тех двигателях, где в днище поршня есть проточки и встреча клапана с цилиндром теоретически невозможна, клапан не до конца закрывается, его кромки обгорают со временем и история с компрессией повторяется.

Видео о разнице работы двигателя на гидрокомпенсаторах и болтах


Замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива своими руками: видео

Российский внедорожник Нива Шевроле изначально комплектовался двумя типами моторов – это ВАЗ-2123 с объёмом 1,7 литра, и Z18XE от немецкой компании Opel с объёмом 1,8 литра. Если на вашем авто, установлен последний, то, как правило, никаких хлопот и неполадок он не доставляет, а вот с Российским аналогом куда всё более сложнее, поскольку периодически начинают стучать клапана, заставляя двигатель работать с перебоями требуя замены гидрокомпенсаторов.

На видео поиск неисправных гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Ниже в этой статье мы разберём почему это происходит, как правильно произвести их замену, а также поделимся несколькими советами о правильной установке подобных запчастей.

Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов

Если всеми вышеназванными способами устранить стук гидрокомпенсаторов не представилось возможным, то необходимо произвести его замену, а как это сделать правильно, читайте ниже в нашей статье.

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, включаем ручной тормоз и нейтральную передачу.
  2. Далее открываем капот и первым делом снимаем воздуховод.
  3. Затем освобождаем клапанную крышку от всевозможных патрубков, откручивая от них хомуты.
  4. Демонтируем восемь болтов с клапанной крышки.
    Сняли клапанную крышку.
  5. Далее выставляем метку на распределительном вале, с меткой на задней части шестерни.
  6. Болт звёздочки необходимо ослабить и снять натяжитель цепи.
    При демонтаже болта, сохраните неподвижность звёздочки и цепи.
  7. Вышеназванный натяжитель можно сразу же «перезарядить» утопив его в плунжер и закрепив гайкой с колпачком.
    Порядок выкручивания болтов не имеет значения.
  8. Продолжая демонтаж, откручиваем все гайки, которые фиксируют распределительный вал, а затем снимаем его.
    Долой распредвал.
  9. Затем вынимаем все 8 рокеров и демонтируем компенсаторы.
    Только после этих работ можно переходить к демонтажу гидрокомпенсаторов.

После демонтажа откладываем детали в сторону.

  • На их место устанавливаем новые детали, затягивая их с усилием в 2кгс, с помощью специального ключа, а при его отсутствии достаточно сильно, но не перетягивая и не оставляя их слишком ослабленными.
  • Продолжаем монтаж новой установкой рокеров на свои места.
  • Затем составляем метки и монтируем на своё место распределительный вал.
  • Когда он установлен, фиксируем его на месте, также ставим звёздочку и натяжитель цепи.
    Устанавливаем ранее зафиксированную цепь.
  • Перед тем как затянуть цепь, смотрим на совпадение всех меток ещё раз и фиксируем его окончательно гайкой для натяжки цепи.
  • Монтируем крышку клапанов на место, и подсоединяем все патрубки (обратите внимание на состояние патрубков и хомутов, потому как при сильной степени износа их лучше всего заменить – прим.).
  • Заводим двигатель и наблюдаем за результатом. Обратите внимание, что на первом запуске может иметься всё тот же стук, однако, как только они заполнятся маслом, он должен прекратится, и работа двигателя нормализоваться.
  • На этом работы по замене гидрокомпенсаторов можно считать выполненной.

    Советы по замене гидрокомпенсаторов

    Гидрокомпенсаторы на «Шниву» вблизи.

    Если вы услышали стук клапанов, не торопитесь приступать к замене гидрокомпенсаторов, попробуйте сначала заменить моторное масло.

    • Заливать следует масло высокого качества, с вязкостью 10W40 — летом, а в зимнее время 5w30 или 0w30. Обратите внимание, что если масло заливается постоянно одинаковое и меняется вовремя, т. е. каждые 7–10 тысяч километров пробега, то факт засорения гидрокомпенсаторов существенно снижается.
    • Если вы произвели демонтаж гидрокомпенсаторов, попробуйте их промыть в бензине, предварительно выполнив их разборку. После очистки проверьте их на работоспособность нажав на плунжер пальцем, и если он исправен, то вернётся в исходное положение.

    Видео, о промывке гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива

    Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

    Как вы знаете, на стандартных или проще говоря «классических» моторах ВАЗ в механизме газораспределения монтировались рокера, а зазоры клапанов регулировались специальными винтами.

    Однако на моторе 2123 для Нива Шевроле, предусмотрены гидравлические компенсаторы, исполненные в форме точно таких же болтов регулировки, а зазоры регулируются за счёт работы плунжерной пары и необходимого давления масла в двигателе.

    Не смотря на всю кажущуюся сложность конструкции, устроена в двигателе она очень просто и состоит всего из четырёх частей:

    • Корпуса гидрокомпенсатора.
    • Возвратной пружины.
    • Плунжерной пары, а точнее, из двух её частей, верхней и нижней, то есть плунжера и обратного клапана с поршнем.

    Почему начинают стучать клапана?

    Среди всевозможных причин, почему начинают стучать клапана на Нива Шевроле необходимо выделить основные:

    • Недостаточное давление масла системы.
    • Масляные каналы в двигателе загрязнены, а от этого происходит интенсивное загрязнение всей смазочной системы.
    • Уровень смазки в системе недостаточный.
    • Посадочное место под гидрокомпенсатор изношено.
    • Изношены детали и составные части гидрокомпенсаторов.

    Случается, так, что гидрокомпенсаторы начинают стучать сразу после запуска в холодную погоду, и буквально сразу по истечении 30–60 секунд это проходит. Объясняется это тем, что масло поступает на гидрокомпенсаторы с опозданием, и не успевает обеспечить их необходимым количеством смазки.

    Решить эту проблему можно после того, как будет заменено масло и масляный фильтр. А когда клапана стучат при «горячем» моторе, обычной заменой масла уже не обойтись, придётся снимать «голову», распределительный вал и прочищать каналы. Если эта процедура не принесёт никаких результатов, придётся менять гидравлические компенсаторы.

    Обратите внимание, что клапанный стук, происходящий по вине гидрокомпенсаторов, может иметь последствия, выражающиеся в следующем:

    • Наличие износа на кулачках распределительного вала.
    • Поверхности рокеров будут иметь сильный износ
    • Износ стержня клапана.

    Ездить продолжительное время с таким «стуком» крайне не рекомендуется, потому как это напрямую влияет на износ деталей механизма ГРМ, расход топлива при этом будет увеличиваться, а мощность падать.

    Что выбрать, гидрокомпенсаторы или регулировочные болты?

    Устанавливаемые с завода гидрокомпенсаторы не всегда отличаются повышенным качеством, ведь стучать они могут почти сразу, как автомобиль сошёл с конвейера, имея совсем небольшой пробег. Как показывает практика, причиной такой неполадки является недостаточное усилие, с которым затянут болт на заводе, а это – 2–2,2 кгс. Однако если эти детали уже неработоспособны, то приходится выбирать на, что их заменить, благо варианты есть.

    Самыми качественными и надёжными на рынке гидрокомпенсаторами принято считать продукцию «INA» от одноимённой Немецкой компании. Но товары бюджетного сегмента также производит и АвтоВАЗ (в её ассортименте есть продукты как старого, так и нового вида, отличающаяся головкой блока цилиндров, которые были модернизированы после 2008 года – прим.).

    Если ставить вопрос о том, что выбрать, то руководствоваться придётся в первую очередь ценой. Гидрокомпенсаторы, как правило, и чаще всего продаются поштучно с ценой от 350 до 500 рублей, а регулировочный болт едва превышает 50. Если вы готовы проводить регулировку клапанов через каждые 10-15 тысяч километров пробега, то вам будет предпочтительней второй вариант, потому как проблем с ними получается меньше, а провести ремонт и обслуживание дешевле.

    Так выглядит комплект новых запчастей.

    Монтаж регулировочных болтов на Шевроле Нива

    Новые гидрокомпенсаторы как уже стало понятно стоят дорого, а гарантий того, что они не застучат снова, минимальны. Именно по этим соображениям и из-за ценового спора можно установить регулировочные болты.

    Так выглядят регулировочные болты.

    Работа проделывается такая же, но придётся отдельно регулировать клапана, и немного иначе выполнять сборку двигателя.

    Видео о замене гидрокомпенсаторов на болты на двигателе Шевроле Нива

    Особенности сборки

    1. Необходимо наиболее тщательно очистить все колодцы болтов.
    2. Монтируем пластины и закручиваем новые втулки.
    3. Далее, закручиваем болты и монтируем новые пружины с рокерами.
    4. Устанавливаем распределительный вал на своё место и натягиваем цепь. Масляную рампу пока устанавливать не надо.

    Сейчас необходимо отрегулировать клапана, и делается это точно также как на любом другом автомобиле ВАЗовского семейства.

    • Регулировку клапанов выполняют при помощи широкого щупа либо индикатора.
      Так выглядит щуп для регулировки клапанов.
    • При совмещении метки на распределительном валу, то есть в четвёртом цилиндре регулируем клапана 8 и 6, далее проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов, регулируем 7 и 4, затем 3 и 1, и заканчиваем 2 и 5.

    Такая работа неудобна единственным фактом, что регулировка требуется каждые 10-15 тысяч километров пробега.

    Зазор клапанов

    Зазор на клапанах в 0,15 мм, которые выставляются щупом необходимо проводить только на холодном двигателе. Если это значение будет меньше, то они могут просто-напросто прогореть, а если больше, то начнут стучать.

    Что нужно для замены

    Самые неприятные истории происходили с гидриками до июля 2008 года. Потом завод начал устанавливать импортные компенсаторы, но и изменил под них конструкцию головки.

    Установка новых компенсаторов в старые головки невозможна.

    Выход один — замена гидрокомпенсаторов на старые-добрые классические регулировочные болты, такие же, как на классических ВАЗах. Вот и для замены нам потребуется такой классический набор:

    • стопорные пластины, 4 штуки, артикул 2101-1007078;
    • восемь регулировочных болтов с артикулом 2101-1007075;
    • в комплекте с болтами должны идти гайки и втулки (2101-1007076 и 2101-1007077);
    • нагрузочные пружины, 8 штук, артикул 2101-1007117.

    Комплект регулировочных болтов с пружинами и стопорными пластинами.

    Кроме этого, придётся купить 213-й распредвал старого образца, артикул 21213-1006008. Этот вал имеет другую форму рабочих кулачков, которая рассчитана на работу с опорами. К тому же с ним мотор станет чуть отзывчивее. А для регулировки теплового зазора понадобится щуп 0,15 мм. Из инструментов пригодится дежурный набор и ничего больше.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: